Лавочки в беседку своими руками: конструируем из фанеры

Тема этой статьи — сооружение лавочки своими руками для беседки. В качестве основного материала нами будет выбрана фанера. Общие принципы обработки материала и этапы изготовления лавочки нам, собственно, и предстоит обсудить.

Фанера может служить материалом для самых необычных конструкций.

Подготовка

Материалы

Почему материалом станет именно фанера?

Причин несколько.

• При одинаковой с доской толщине фанера гораздо прочнее. Стало быть, лавочки можно сделать более легкими.
• Еще одно выгодное отличие от пиломатериалов естественной влажности — в том, что фанера не деформируется и не трескается в процессе сушки.

Уточним: разумеется, древесине камерной сушки (особенно благородных пород) она уступит по всем статьям.
Но цена такой древесины делает ее материалом, мало подходящим для садовой беседки, да и найти качественно просушенную доску можно далеко не везде.

• Материал легко поддается обработке и требует для нее минимума инструментов и навыков, в отличие от металлов.
• При этом внешний вид готового изделия будет вполне презентабельным. Фанера первого и второго сортов прекрасно выглядит после лакировки; более низкосортный материал можно шпаклевать под покраску. Понятно, что беседка с лавочками должны сочетаться стилистикой и цветом.

Какая именно фанера может использоваться? ФСФ, толщиной 15-18 миллиметров.

На фото — водостойкая фанера ФСФ.

Именно ФСФ — из-за ее повышенной водостойкости по сравнению с предназначенной для внутренних помещений ФК. Испарения фенолформальдегидных смол, использующихся для склейки слоев шпона, нам не страшны — речь идет об открытом помещении. Толщина от 15 мм позволит собирать детали будущих лавочек встык, без использования несущего каркаса. (См. также статью Мебель для беседки: особенности.)

Что еще понадобится для изготовления лавочек?

• Оцинкованные саморезы длиной 50 миллиметров.
• Для фанеры первого или второго сорта — яхтенный полиуретановый лак (он исключительно стоек к атмосферным воздействиям). Для более низкосортного материала — акриловая шпаклевка по дереву и краска ПФ-115 (алкидная эмаль для наружных работ).
• Для заделки шляпок саморезов можно использовать тонированную под древесину акриловую шпаклевку или, что проще, кашицу из опилок, оставшихся в процессе работы, и клея ПВА.

Смешав эти два компонента, можно получить прочную шпаклевку точно под цвет фанеры.

Инструменты

Абсолютный минимум инструментов — дрель, ножовка, рулетка, линейка, карандаш, наждачная бумага и отвертка.

Однако несколько дополнительных приспособлений сильно облегчат нам работу.

1. Дисковая пила с направляющей позволит сделать резы при раскройке листа фанеры на детали идеально прямыми. Более доступный вариант — электролобзик: прямые линии этому инструменту даются хуже, но он тоже сильно уменьшит затраты времени и сил.
2. Шлифмашинка упростит шлифовку поверхности фанеры при первичной подготовке и в процессе окраски. Вполне подойдет простейший вибрационный инструмент, стоящий меньше 1000 рублей.

Кстати: шлифовальная сетка вполне может быть использована вместо наждачной бумаги.

3. Шуруповерт поможет быстро собрать детали в готовое изделие.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт.

Приступаем к работе

Выкройка деталей

Она начинается с разметки листа. Лучше не полениться и предварительно набросать эскиз разметки на бумаге. Эта операция с большой вероятностью уменьшит расход материала. (См. также статью Стол и лавки для беседки: особенности.)

Следующая операция — собственно резка фанеры.

Как и в любой работе, здесь есть ряд нюансов.

• Для лобзика используется пилка по дереву, с зубьями, смотрящими вверх. Диск пилы зажимается таким образом, чтобы зубья вращались снизу вперед. В этом случае при резке будет создаваться усилие, прижимающее инструмент к листу; если сделать наоборот, есть большая вероятность лишиться нескольких выступающих частей тела.
• Ручной ножовкой лист пилится с фронтальной стороны деталей. Электролобзиком и дисковой пилой — с тыльной.
  Инструкция непосредственно связана с предыдущим советом: если при работе ручной пилой рабочим будет ход инструмента вниз, то при использовании электрических инструментов — вверх. Соответственно, последний слой шпона будет подниматься в виде щепы, и лучше бы ей не оказаться на фронтальной стороне готовой детали.
• Когда пользуетесь электролобзиком, ведите по риске на полотно, а метку на подошве. Она потребует предварительной калибровки: возможно, вам придется переориентировать подошву лобзика или нанести на ней карандашом дополнительную риску, позволяющую пилить точно по разметке.

Работа заметно упростится, если вы используете лобзик с лазером. Подсвеченная им линия совмещается с риской.

После того, как делали выкроены, их края и фронтальные поверхности шлифуются. Материал должен не только не оставлять заноз, но и не быть шероховатым на ощупь. При шлифовке наждачная бумага или шлифовальная сетка всегда движутся по волокнам верхнего слоя шпона; это особенно важно при обработке краев.

Сборка

Как уже упоминалось, толстая фанера может собираться встык. Однако пусть читатель не спешит браться за отвертку: попытка вкрутить саморез в торец листа без подготовки гарантированно испортит его.

Здесь нужна особая технология.

1. Размечаем линию центра стыка на той детали, которая будет подшиваться плоскостью к торцу.
2. Сверлим вдоль нее отверстия диаметром 4 миллиметра с шагом 20 см.

Внимание: на этом этапе очень важно, чтобы отверстия были строго перпендикулярны плоскости листа.

3. Раззенковываем отверстия 8-миллиметровым сверлом и слегка заглубляем их. Шляпка самореза должна будет погрузиться примерно на миллиметр относительно поверхности.
4. Совмещаем детали и сверлим прямо через сделанные ранее отверстия торец второй детали диаметром 3 миллиметра. Лучше, сделав первое отверстие, стянуть детали одним саморезом: это предотвратит их случайное взаимное смещение. И здесь очень важно держать дрель перпендикулярно плоскости, чтобы сверло не вышло за пределы детали вбок.
5. Стягиваем детали по всей длине. Соединение можно дополнительно усилить, нанеся вдоль его линии перед сборкой полосу клея ПВА. Именно его — просто потому, что потеки, которые неизбежно выступят, после просушки станут прозрачными; при этом на них лягут и лак, и краска.

Для соединений под углами, отличными от прямого, лучше использовать оцинкованные накладки и саморезы 4х16 мм.

Финальная отделка

Лавочка для беседки своими руками вчерне сделана. На ней уже можно сидеть; однако внешний вид изделия далек от идеала. К тому же верхний слой шпона со временем неизбежно испачкается.

После сборки.

Финальная отделка начинается с устранения дефектов поверхности. Смешав опилки с клеем ПВА до состояния густой кашицы, аккуратно замазываем шляпки саморезов. В случае, если лавочка будет краситься, работа может быть выполнена обычной акриловой шпаклевкой; ей же выравниваем сучки, выбоины, просветы соединений и трещины.

Внимание: и ПВА, и шпаклевка уменьшаются в объеме при сушке.
Шпаклевать придется на два раза с последующей шлифовкой.

Затем наносится покрытие — лак или краска.

Нюансы есть и здесь.

• Если для ПФ-115 достаточно двух-трех слоев, то лак придется наносить как минимум в пять.
• После нанесения первого слоя поверхность готовой лавочки повторно шлифуется бумагой-нулевкой или мелкой сеткой. Увлажнение шпона поднимет на нем ворс, и изделие станет шершавым на ощупь.
• ПФ-115 обязательно разбавляется до консистенции жирного молока сольвентом или уайт-спиритом. Иначе каждый слой, вопреки заверениям производителя, будет сохнуть не меньше трех суток.
  
• Лучше красить каждую поверхность в горизонтальном положении. В этом случае на ней не появится потеков.

Готовое изделие после сушки лака.

Заключение

Надеемся, что описанные нами операции не вызовут у читателя затруднений. Разумеется, мы описали не единственный способ того, как может быть изготовлена лавочка в беседку своими руками. Видео в этой статье предложит вам альтернативные решения. Успехов!