Выбор материала для строительства частного дома (от небольшой дачи до просторного коттеджа) влияет на все: и на цену, и на сложность работ, и на долговечность постройки. Среди доступных вариантов есть решения, которые можно реализовать самостоятельно (без найма специалистов). Одним из них является брусовая постройка. Как именно строится дом из бруса своими руками —рассмотрим ниже.
О плюсах и минусах построек из бруса
Сначала рассмотрим достоинства и недостатки таких построек.
К преимуществам можно отнести:
- сравнительно низкую стоимость строительства (по сравнению с кирпичом, цена будет отличаться примерно в 2 раза за здания одинаковой площади);
- быстрый процесс строительства (небольшой дом на 50-60 «квадратов» можно возвести за 10-15 дней);
- возможность строительства на «легком» фундаменте (за счет небольшого веса);
- возможность справиться своими руками (конечно, при строительстве все равно придется использовать спецтехнику, но она понадобится на небольшой объем работ).
Из основных минусов:
- огнеопасность (даже если дерево пропитывалось специальными огнезащитными составами, вероятность возгорания постройки все равно высокая);
- «боязнь» влаги (даже если дом будет иметь качественно сделанную гидроизоляцию, все равно будет оставаться повышенный риск появления плесени и грибка);
- усадка постройки может занять несколько лет (если брус производился с нарушением технологии).
Далее поэтапно разберем процесс строительства.
Планирование, составление проекта и чертежа
Первый этап — планирование. Необходимо:
- Выбрать место строительства.
- В идеале — замерить глубину пролегания грунтовых вод. Для этого можно либо пробурить садовым буром «тестовую» скважину, глубиной в 2-3 метра, поспрашивать соседей, либо оценить растительность на участке. Настораживать должны рогоз (от поверхности до воды — около 1 метра), камыш, хвощ, ива, ольха (до 3 метров) и полынь (до 5 метров).
- Определиться с этажностью, площадью и формой.
- Сделать замер на местности. На этом этапе нужно определить уклон поверхности, если есть.
- Сделать чертеж с точными размерами. Этот этап лучше либо доверить профессионалам, либо найти в Интернете подходящий проект.
- Определиться с толщиной бруса. Она зависит от климата в регионе, бюджета и назначения дома (будет ли это летняя дача, или коттедж для круглогодичного проживания).
- Рассчитать количество бруса.
- Определить, какие работы будут выполняться самостоятельно, а какие не решить без найма рабочих и/или аренды спецтехники.
Обустройство фундамента
Для построек из бруса подойдет любой тип фундамента. Выбирать его стоит, ориентируясь на:
- Тип грунта.
- Расположение (близость к поверхности) грунтовых вод.
- Размер (площадь), этажность и вес постройки.
- Имеющийся бюджет.
Если рассматривать строительство именно своими руками, с минимальным применением спецтехники — разумнее всего выбрать ленточное основание. Это универсальное решение для коттеджей любой площади и этажности: от дачных домиков до 3-хэтажных домов. Его реально сделать самостоятельно даже в одиночку. Дополнительный плюс — в доме можно обустроить подвал.
Если выбирается ленточное или плитное основание — при заливке рекомендуется сразу вставить в него шпильки, на которые будет крепиться нижний венец. Делается это после заливки раствора в опалубку, пока он не застыл. Примерный шаг — 50 см, глубина — около 1/3 от длины шпильки.
Если для обустройства фундамента вы готовы потратиться на спецтехнику, а дом планируете построить небольшой — можно выбрать свайное или столбчатое основание.
Подготовка строительного комплекта
Пока бетон фундамента будет застывать, можно заняться подготовкой стройкомплекта.
Основные этапы:
- Выбор бруса для дома. Обращать внимание нужно на породу, качество (отсутствие синевы, серости, влаги), ровность, сорт. Оптимальный вариант для долговечной постройки — сухой лес зимней заготовки, не искривленный, второго или первого сорта, распущенный на ленточной пилораме, с минимумом сучков и коры. Порода — сосна. Лиственница лучше переносит влагу, но строить из нее в одиночку сложнее из-за большего веса.
- Выбор нагелей или гвоздей (элемента, которым будут крепиться венцы сруба). Чаще всего для брусовых домов используются деревянные нагели. На гвоздях дом может «зависнуть» при усадке, и забивать их сложнее, если не сверлить дерево. Их можно сделать из обрезок досок, из твердой древесины. Как вариант, можно купить готовые нагели (средняя цена — 20 рублей за штырь длиной 12 см и диаметром 3 см). Количество — в среднем 1 нагель на 1.5 погонных метра длины бревна.
- Выбор межвенцового утеплителя. Дешевый, но более сложный в работе — мох. Более быстрый и простой в работе, но более дорогой — рулонный утеплитель. Независимо от выбора, нужно хранить материал только в сухом месте, чтобы он не набрал влажности.
- Изготовление косяков. Для подготовки дверных и оконных проемов подойдет ровный брус, без сучков. Чтобы упростить задачу, можно подготавливать только пару вертикальных косяков. Горизонтальную связь — обеспечит оконная рама.
Подготовка необходимых инструментов
Для строительства понадобится:
- Дисковая и сабельная пилы.
- Топор.
- Молоток и кувалда.
- Угольник.
- Отвес.
- Дрель.
- Рулетка.
- Маркер.
- Уровень.
- Шуруповерт.
- Перфоратор.
- Рубанок.
- Верстак. Если верстака нет — можно собрать импровизированный «стол» из пиломатериалов/поддонов.
Стыковка брусьев
Это не этап работы, а один из основных нюансов строительства домов из бруса. Стыковка может выполняться в углах, по прямой и Т-образно (когда нужно присоединить внутреннюю перегородку к наружной стене).
Рассматривать их детально не будем, в двух словах технологию подробно не описать. Поэтому просто перечислим существующие способы стыковки.
В углах
Стыковка в углах может выполняться такими способами:
- Односторонний замковый паз.
- Двусторонний замковый паз.
- Четырехсторонний замковый паз.
- Встык.
- На шпонках.
- В полдерева.
- В теплый угол.
Прямая стыковка
Если длина стены больше, чем длина 1 бруса, то приходится использовать 2 (или больше) элементов. Их соединение между собой может выполняться такими способами:
- Встык на шпонке.
- Коренным шипом.
- Косым замком.
Т-образная стыковка (если перегородки тоже делаются из бруса)
Могут использоваться такие виды фиксации
- Замок на коренном шипе.
- Замок на вставном шипе.
- «Ласточкин хвост» (или вставка сковороднем).
Для Т-образного соединения с торца бруса нужно выпилить шип, а в стене — выпилить паз под форму шипа.
Чем скреплять брус между собой?
В обязательном порядке каждый элемент (брус) должен скрепляться с соседними (лежащими сверху, снизу и встык).
Для этого могут использоваться:
- Деревянные нагеля. Традиционный вариант для домов из бруса. Выполняются из дерева твердых пород. Конструктивно — это стержни с круглой, квадратной или треугольной формой сечения.
- Металлические нагеля. Выполняются из арматуры. Их недостатки: из-за перепадов температур и влажности начинают ржаветь, и могут повреждать дерево рифленой поверхностью.
- Гвозди. Самый простой и быстрый способ крепления. Минус — гвозди со временем ржавеют внутри бруса, и перестают выдерживать нагрузку.
- Пружинные узлы «Сила». Металлический элемент, состоящий из болта, пружины и участка с резьбой. Плюс — в прочности, удобстве и скорости монтажа. Минус — в стоимости: такой крепеж стоит около 70 рублей (10х240 мм), а 1 деревянный нагель — стоит около 30 рублей (10х1000 мм).
Ниже мы будем описывать постройку с использованием деревянных нагелей.
Процесс строительства
Фундамент застыл, стройкомплект рассчитан, куплен и доставлен на участок, инструменты подготовлены.
Можно приступать к строительству.
Укладка нижнего венца (крепление бруса к фундаменту)
От правильности укладки первого (нижнего) венца зависит ровность стен — поэтому этот этап самый ответственный.
Сначала мы рассмотрим процесс укладки на плитные и ленточные основания, ниже — вкратце опишем укладку на другие типы фундамента.
Пошагово процесс выглядит так:
- Проверяется ровность верхней поверхности фундамента при помощи уровня. Она обязательно должна быть ровной, без уклона. Допустимый перепад по всей плоскости — не более 1 см.
- По необходимости поверхность выравнивается (цементо-песчаным раствором).
- По необходимости основание достраивается. Если это ленточное основание — высота первого бруса должна быть выше 50 см от поверхности грунта. Наращивать высоту проще всего кирпичом. Пункт не обязательный, но рекомендуемый: чем выше дерево от почвы, тем больше оно защищено от влаги. Влага может попадать на древесину через бетон, а также от сугробов, если в вашем регионе они обычно высокие.
- Выполняется гидроизоляция поверхности (фундамента), на которую будет укладываться первый брус. Один из распространенных вариантов: 2 слоя рубероида и 1 слой «Стеклоизола», которые поочередно укладываются друг на друга. Гидроизоляционный материал должен выступать по обе стороны фундамента примерно на 25 см.
Гидроизоляция необходима, чтобы защитить дерево от влаги. Бетонное основание соприкасается с почвой, и может сыреть (напитываясь влагой от грунта). Если прослойки гидроизоляции между бетоном и брусом не будет, дерево быстро начнет портиться.
Далее есть 2 варианта:
- Первый венец укладывается на поперечные рейки (обработанные антисептиком со всех сторон). В этом случае доска шириной в 5-15 см и толщиной в 1-2 см. Расстояние между рейками — 25-30 см. По каждому углу обязательно должна лежать рейка.
- Первый венец укладывается на доски (обработанные антисептиком со всех сторон), которые лежат по периметру фундамента. Между досками делаются небольшие разрывы в несколько сантиметров, намечаются места для продухов. Пункт не обязательный, продухи можно будет проделать позже отдельно.
Независимо от выбранного варианта дальше процесс выглядит так:
- Если при заливке фундамента в бетон вставлялись закладные, в брусе высверливаются отверстия под них. После этого брус укладывается отверстиями на штыри.
- Если при заливке фундамента закладные не вставлялись в бетон, их можно монтировать в уже застывшее основание. Далее — в брусе высверливаются отверстия, и пиломатериал укладывается отверстиями на штыри.
- Пиломатериал укладывается на подложку из досок, и крепится анкерными болтами к основанию.
Теперь вкратце рассмотрим укладку венцов на другие типы фундаментов:
- На бетонные столбы: венцы укладываются по всему периметру, и крепятся к бетону анкерами.
- На ростверк по стандартным оголовкам винтовых свай: венцы укладываются на пластины по всему периметру, и крепятся саморезами.
Укладка второго и следующих венцов
Второй и следующие венцы укладываются по одной схеме: постепенно уровень за уровнем.
Основные правила укладки:
- Прямые соединения (если есть) и стыки углов выполняются по одному выбранному изначально способу.
- Между собой венцы скрепляются нагелями, пазами либо гребнями.
- Между каждым венцом укладывается уплотнитель: джут, пакля или мох.
- Все швы и стыки обязательно обрабатываются герметиком.
- Каждый уложенный ряд проверяется на ровность при помощи уровня.
Конопатка венцов
Для конопатки может использоваться:
- Пакля.
- Мох.
- Конопляная пенька.
- Джут.
- Льняной войлок.
Главная задача: загерметизировать щели между брусом, через которые будет задувать ветер. Работы по конопатке в идеале должны проводиться в несколько этапов, в разное время после строительства:
- Сразу после завершения строительства, до чистовой наружной отделки. Только что построенные стены еще не уселись, поэтому щели могут быть очень маленькими, или их вообще может быть незаметно.
- Через 1-1.5 года после завершения строительства. За такое время стены уже усядутся, и щели обязательно появятся. Конопатить их нужно плотно, не оставляя свисающего уплотнителя.
- Через 5-6 лет после завершения строительства. Конопатятся появившиеся щели, а также заново набивается уплотнитель там, где он высыпался, или его выдернули птицы. Этот этап пропускается, если дом обшит сайдингом.
Процесс по набивке уплотнителя — простой, но трудоемкий и долгий. Вам нужно:
- Обходя дом по периметру выискивать каждую щель.
- С помощью узкого шпателя (или просто узкой и тонкой полоски металла) плотно забивать ее уплотнителем.
Обустройство оконных и дверных проемов
Проемы (и дверные, и оконные) могут делаться одним из таких способов:
- Там, где будут располагаться окна и двери, брусья выкладываются на расстоянии друг от друга. Расстояние должно равняться ширине проема. По обеим сторонам от проема брусья скрепляются нагелями.
- Брусья укладываются по периметру без подготовки проемов (то есть получается «глухой» периметр без отверстий). После завершения строительства стен в нужных местах выпиливаются проемы.
Первый вариант позволяет более рационально использовать строительный материал. Но времени на подгонку уйдет больше, и все равно можно ошибиться.
Второй вариант более простой, быстрый и точный. Но так вы потратите больше материала: выпиленные куски вряд ли удастся использовать для строительства.
Обустройство пола и потолка
Полы делаются в виде настила, который укладывается на лаги или балки. Для крепления лагов в первом или втором венце пропиливаются отверстия (это делается на этапе укладки бруса). Процесс укладки пола стандартный: выполняется теплоизоляция и гидроизоляция, кладется черновой пол, сверху выполняется отделка выбранным материалом.
Потолок монтируется в ходе внутренней отделки. Варианты такие:
- Оставить навесные балки в качестве декора;
- Смонтировать на балки подвесной гипсокартонный потолок, и отделать его (покрасить/поклеить обои);
- Смонтировать на балки сайдинг.
Выбор кровли
Кровля (и материал, и вид крыши) выбирается, исходя из бюджета и желаемого внешнего вида. Каких-либо правил и ограничений для домов из бруса нет.
Рекомендуется выбирать более легкие конструкции и материалы, чтобы уменьшить нагрузку на деревянные стены.
Наружные работы
После завершения строительных работ можно приступать к наружной отделке. Для этого:
- Щели конопатятся (как и чем — рассмотрели в разделе «Конопатка венцов» выше).
- Поверхность шлифуется.
- Дерево лакируется или окрашивается.
Также можно установить снаружи сайдинг или сендвич-панели. Ограничений или запретов на такие варианты нет, они дополнительно защитят дерево от прямого контакта с влагой и ветра. Но с другой стороны — брусовые дома хороши своим «натуральным» внешним видом, и современная отделка скроет его. Поэтому наружная отделка выбирается на усмотрение владельца.