деревянные двери своими руками

Перед тем, как сделать деревянную дверь своими руками, нужно правильно рассчитать размеры и подобрать хорошо просушенный материал. Расчет можно производить на основе стандартных параметров.

Делаем деревянную щитовую дверь своими руками

Схема деревянного блока

При всем разнообразии предложений по покупке готовых деревянных дверей, проблема часто заключается в том, что для этого не хватает банального – финансовых возможностей. Поэтому многие мастера, особенно те, которые имеют опыт выполнения столярных и плотницких работ, предпочитают изготовить подобные изделия своими руками. Как сделать деревянную дверь? С чего начать? И стоит ли браться за это дело вообще? Ответы на эти вопросы попробуем поискать вместе.

Все многообразие форм деревянных дверей можно свести к следующим трем разновидностям:

щитовые;
филенчатые;
из массива: сплошные либо со вставками.

Щитовая – самый простой вариант для изготовления

Щитовые двери, как наиболее простые по способу своего изготовления (одновременно и самые внешне непривлекательные) используются в основном для ограждения входа в:

хозяйственные постройки,
чердаки,
подвалы,
кладовки.

Филенчатые двери – исключительно межкомнатного применения. Остальные могут с успехом применяться в любых местах своей последующей установки.

Филенчатые

В данном перечне отсутствуют такие достаточно распространенные в быту дверные конструкции, как раздвижные двери-купе, а также маятниковые двери. Дело в том, что самодельные двери подобного исполнения весьма сложны для изготовления в домашних условиях. Они требуют не только необходимой сноровки, но и технического оснащения и комплектующих. Поэтому, как правило, за изготовление таких изделий своими руками не берутся. Дешевле и надежнее выйдет изготовить их под заказ.

Рассмотрим наиболее простой вариант, реализация которого по силам практически каждому.

Определяемся с размерами щитовидной двери

По сути дела – это та же калитка, только с размерами, соответствующими дверному проему. Щитовая дверь может применяться и как входная, и как наружная. Как и в любом ином серьезном деле, все начинается с определения размеров – нужны чертежи, причем их целесообразно выполнить своими руками. Содержание чертежных материалов, в свою очередь, будет зависеть от того, каким по своему исполнению будет изделие. Вариантов немного:

сплошная,
каркасная.

Окрашенная щитовая

В сплошной конструкции за основу принимается лист ДСП, который для усиления изделия и для придания ему более благородной формы обшивается по периметру профилированными деревянными планками. Затем поверх листа можно прикрепить фанеру, ламинат или другое покрытие (в последнем случае готовую дверь можно не окрашивать, а просто покрыть лаком).

В случае каркасной конструкции из деревянных брусьев подготавливается дверной каркас, который усиливается ребрами жесткости. Промежутки можно заполнить утеплителем, а с обеих сторон изделие обшить листами ДВП либо фанеры, а затем – окрасить. Такая дверь получится более теплой, и в то же время легкой.

Чертежи выбранной дверной конструкции по своему составу определяются размерами дверной коробки. Предполагается, что она – нестандартная, иначе зачем вообще связываться с изготовлением двери своими руками? Приведем и стандартные размеры дверных проемов по ГОСТ 6629-88 (таблица):

Габаритные размеры дверного полотна, мм		Габаритные размеры дверного проема, мм
ширина	высота	ширина	высота
550	1900	630-650	1940-2030
600		660-760
700	2000	660-760	2040-2110
800		770-870
900		880-970

В данной таблице приведены размеры для одностворчатых дверей, поскольку щитовые двухстворчатые двери изготавливать своими руками, как правило, нерационально.

Щитовая дверь: подготовительные работы

Зная размеры проема, можно приниматься за изготовление дверной коробки. Иногда поступают и наоборот: под проем выполняют коробку и, отталкиваясь от ее размеров, сооружают дверное полотно. Если наличие порога не требуется, то размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше соответствующего габарита коробки. При наличии порога нижний просвет необходимо увеличить до 10 мм (для ванных комнат и санузлов, с целью обеспечения лучшей вентиляции – до 15 мм).

Следующий, весьма ответственный этап – выбор материала. Подойдут в первую очередь такие породы, как граб, дуб, лиственница, береза (по убыванию целесообразности). Выбрать древесину с максимальной влагостойкостью – означает минимизировать последующий риск изменения размеров двери в процессе ее эксплуатации. Материал должен быть хорошо просушен – допустимая влажность не должна превышать 7%.

Хорошо просушенная доска

Как определить влажность древесины в домашних условиях? Ведь в строительном супермаркете могут сказать что угодно, а специального прибора под рукой нет. Но определить влажность своими руками все-таки возможно. Правда, придется пожертвовать одной доской (масса ее должна быть не менее 1 кг) из облюбованного материала, приобрести ее и принести домой. На всякий случай стоит запомнить артикул товара (вдруг эксперимент окажется удачным). Дальше необходимо выполнить следующее:

Распилить доску примерно посредине (торцевые части могут иметь влажность, отличающуюся от средней по объему доски).
Начиная от середины, отпилить несколько небольших (длиной не более 100-150 мм) чурок), после чего взвесить их, записав результат.
Включить домашнюю электрическую духовку на средний режим и загрузить в нее подготовленные чурки. Выдержать их в духовке не менее часа, после чего дать им остыть и вновь взвесить.
Вновь загрузить материал в духовку, выдержать, опять взвесить, и так продолжать до тех пор, пока конечный результат не будет изменяться сверх обычной погрешности бытовых весов. Это будет означать, что испарение влаги в лесоматериале в основном закончилось.
Используя простую формулу B = m1 – m2/m1×100 (где m1 – масса чурок до взвешивания, m2 – окончательная масса чурок после взвешивания), узнать фактическую влажность приобретенного материала.

Рассмотрим пример. Предположим, что масса доски, принесенной из магазина, составила 1,6 кг, а после окончательной просушки остановилась на отметке 1,36 кг. Фактическая влажность материала составляет В = 1,6 – 1,36/1,6×100 = 15%. Ясно, что возвращаться в супермаркет нет смысла, разве что написать претензию руководству магазина за несоответствие показателей влажности заявленным на бирке.

Изготовление двери

Если с влажностью все в норме, можно приниматься за следующий этап изготовления щитовой двери своими руками. Для дверной рамы подойдет доска толщиной 25 мм, при ширине 120-160 мм. Лучше подбирать доску с размерами, кратными ширине дверного полотна.

Сборка щитовой конструкции

Подготовленный по размеру лист ДСП (по первому варианту) или ДВП (по второму) укладывается лицевой стороной вниз. Сверху на него устанавливаются подготовленные доски: вначале – вертикальные, а затем – горизонтальные. В результате должен получиться прямоугольник с требуемыми размерами. Если впоследствии в дверь будет врезаться замок, то необходимо предусмотреть и подготовить место под его установку.

В местах соединения досок между собой выполняются запилы под половину толщины доски протяженностью не меньше половины ширины доски, а для соединения – отверстия под саморезы. Это можно выполнить своими руками, а можно заказать выполнение работ непосредственно в строительном супермаркете. Соединение досок – обычно клеевое, с применением столярного клея, фиксация производится саморезами впотай.

Второй лист ДВП/ДСП укладывается поверх собранной конструкции после ее окончательного соединения, согласно инструкции к клею. Вся конструкция в сборе оставляется под нагрузкой. Для более равномерного ее распределения по поверхности дверного полотна между грузом и дверью прокладывается лист ДСП примерно тех же размеров, что и дверное полотно. Щитовые самодельные двери готовы. Далее их можно отделывать по своему вкусу и усмотрению.