тел/факс:
(495) 617-09-66
Е-mail: fasad@fasaddomstroy.ru
Проектирование, строительство, фасадные работы, реконструкция, капитальный ремонт. ФасадДомСтрой выступает генеральным подрядчиком, застройщиком, управляющим строительными объектами. Основным направлением деятельности считается монолитное строительство.
Основные объекты
строительства

Возведение ленточного фундамента: инструкция

Дата: 2016-05-20
Ленточный фундаментэто замкнутая по периметру непрерывная полоса из железобетона, которая прокладывается под всеми стенками будущего здания, равномерно распределяя его вес. При помощи этой конструкции оказывается сопротивление силам пучения земли, а вероятность проседания либо перекоса стенок сводится к нулю. О том, как устроить ленточный фундамент своими руками и каким он бывает, мы поговорим прямо сейчас.

Недостатки и достоинства

Основные достоинства:

  • — Универсальность – пожалуй, главное преимущество такой конструкции. Она подходит для возведения как частных, так и многоквартирных домов.
  • — Возможность постройки зданий на нестабильных почвах, а также на склонах.
  • — Монтаж можно проводить в любых погодных условиях.
  • — Осадка постройки – минимальна.
  • — Сравнительная простота возведения.
  • — При правильном расчете и соблюденных технологиях вы получите надежный и долговечный фундамент.

 

На фото траншея под ленточный фундамент

 

Недостатки:

  • — Хоть сам процесс и не слишком сложен, для возведения задействуется довольно большое количество материалов и техники, что делает процесс не самым экономичным.
  • — За счет массивности конструкции, возрастает и объем земельных работ.
  • — Не рекомендуется использовать этот тип  на горизонтально подвижных грунтах.
  • — Проблематичность возведения цокольного этажа или подземного гаража (для фундаментов с неглубоким заложением).

Часто такие конструкции используются тогда, когда отсутствуют условия для устройства столбчатых фундаментов, к примеру при стройке на склоне либо косогоре, рельефной местности, где боковое давление почв играет большое значение. Технология ленточного фундамента позволяет контролировать и компенсировать непостоянное воздействие земли, так как все его элементы прочно объединены между собой в поперечном и продольном направлениях.

 

На фото ленточный фундамент

В каких случаях целесообразно использование ленточного фундамента?

  • — если на участке имеется неравномерный грунт и есть вероятность его усадки;
  • — когда в конструкции здания будут применяться тяжеловесные перекрытия – бетонные блоки, кирпич;
  • — если стены сооружения имеют плотность от 1000 до 1300 кг/м­­3.

Современные ленточные фундаменты, в зависимости от объема работ, бывают монтажные и монолитные.

 

Монолитный ленточный фундамент

Целостная технология позволяет возвести достаточно широкое, крепкое и надежное основание, которое является опорой строения. Монолитность достигается методом скрепления каркаса из арматуры бетонным раствором. Если в качестве основания используются винтовые сваи, то их ряды также соединяют меж собой, после чего заливают бетоном.

 

На фото монолитный ленточный фундамент

 

Ленточный сборный фундамент

Такая технология предполагает сборку блоков из бетона и железобетона, а потом скрепление их цементным раствором между собой. Необходимо сказать, что надежность такого основания дома ниже, чем у монолитного, на 30%.

Есть ещё сборномонолитный принцип укладывания основания дома, когда сначала объединяется свайное поле, а сверху него выкладываются блоки из железобетона.

На снимке ленточный сборный фундамент

Глубина заложения ленточного фундамента

Эта величина во многом зависит от вида сооружения, вида почвы и применяемых материалов.

Разделяют мелкозаглубленный и глубокозаглубленный фундаменты.

Мелкозаглубленный, несмотря на количество новых разработок, до сих пор является самым популярным. Его распространенность объясняется достаточно высокой несущей способностью, а также приемлемой ценой.
 

Изображение мелкозаглубленного ленточного фундамента

Используется он на всех видах почв, не считая просадочных и торфяников и считается хорошим вариантом для жилищ легкой конструкции высотой не более 2-ух этажей. Как правило, мелкозаглубленный используется в древесном и каркасном домостроении и рекомендуется для построек со 2-ой и третьей группой ответственности, согласно ГОСТу 27751-88. Глубина заложения обычно не более 60 см, а его основание похоже на плавающую несущую конструкцию, способную выдержать от разрывное воздействие почвы.

Если почва пучинистая, дом будет иметь тяжелые элементы, такие, как шлакоблок, газосиликат либо кирпич, и под ним предполагается подвал, тогда используют глубокозаглубленный ленточный фундамент. Глубина возведения рассчитывается с учетом уровня обмерзания почвы и нижняя точка размещается на 20-30 см ниже поставленной отметки. В наших широтах это будет 1-1,5 м, а иногда и более. Монолитная лента в данном варианте оснащается предварительным армированием.
 

На изображении глубокозаглубленный ленточный фундамент

 

Расчет ленточного фундамента

Определение минимальной ширины мелкозаглубленного основания дома основывается на главном принципе: удельная нагрузка на единицу площади почвы, размещенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности. А именно, эта разница обязана составлять как минимум 30% в пользу земли. Расчетное сопротивление почвы определяется по месту возведения, согласно табличным данным из СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Ниже приведены несколько образцов готовых расчетов, исходя из типажа строения.
 

Схема расчета ленточного фундамента

Баня, сарай. Оказываемая нагрузка – 20 кН/м2. Ширина ленты в зависимости от типа почвы:

  • — каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
  • — плотная глина и суглинок, который лепится в руке – 30 см;
  • — сухой, слежавшийся песок, супесь – 40 см;
  • — мягкий песок, супесь, илистый грунт – 45 см;
  • — очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
  • — торф – требуется другой тип фундамента.

Дача, двухэтажный дом с нагрузкой 50 кН/м2

  • — Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 30 см;
  • — плотная глина и суглинок – 35 см;
  • — сухой, слежавшийся песок, супесь – 60 см;
  • — мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
  • — очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 85 см;
  • — торф – требуется другой тип фундамента.

 

На изображении расчет максимальной нагрузки

Коттедж из двух полноценных этажей и крытым навесом для авто. Нагрузка — 50 кН/м2.

  • — Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
  • — плотная глина и суглинок – 30 см;
  • — для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Особняк на 2-3 этажа, нагрузка 70 кН/м2.

  • — Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 65 см;
  • — плотная глина и суглинок – 85 см;
  • — для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Важно: ширина фундамента должна обязательно превышать толщину стен.

Для определения глубины заложения помогут табличные данные:

  • — каменистый скальный грунт – 45 см;
  • — глины – 75-100 см;
  • — пески, супеси, суглинки – 45-90 см.

 

Схема монтажа фундамента

Минимальная глубина зависит от нахождения грунтовых вод, уровня пучинистости почвы. Чем глубже промерзает грунт зимой, тем больше в нем воды, а значит, тем ближе влага располагаться к поверхности. От этого напрямую зависит и сила пучения, которая станет сдавливать бетон со всех сторон, выталкивая его к поверхности. Чтобы понизить действие пучения, фундамент необходимо заглубить.

Но есть еще и более современные методы борьбы с пучением – это утепление фундамента снаружи, а также создание подушки из крупного песка, не подверженного пучению, под конструкцией и вокруг нее.

Свойства прочности рассчитываются исходя из предполагаемой на них нагрузки, а конкретно: веса крыши, несущих стенок, перекрытий и предполагаемого веса осадков на крыше в зимний период. Большая часть из этих данных берется из таблиц, где сгруппированы предполагаемые подсчеты веса с учетом материала конструкции.
 

Схема расчета арматуры для ленточного фундамента

Чем отличается «самострой» от профессионального подхода к процессу конструирования? Чертежным планом!

После того, как подсчеты закончены, для ленточного фундамента выполняется чертеж, с помощью которого можно наглядно рассчитать количество цементнопесчаной смеси, армирующих прутьев, кубатуру будущих земельных работ и опалубочного материала.
 

Устройство ленточного фундамента

Основные конструкционные элементы:

  • — Распланированная и подготовленная площадка.
  • — Внешняя стенка.
  • — Цоколь.
  • — Отмостка.
  • — Слой гидроизоляции.
  • — Чистовой пол.

 

Когда разработка плана закончена и выбор расположения сделан, приступают к возведению фундамента.

 

Фото участка для фундамента

Подготовка участка:

1. Разбивку по осям исполняют при помощи шнура с колышками либо теодолита ( для наиболее трудных зданий).

2. При помощи мини-экскаватора с маленьким ковшом роют траншею под основу.

3. Траншея заполняется на 15-20 см песком, образуя так называемую «песчаную подушечку».

4.Поверх ещё на 15-20 см насыпают гравий либо щебень.

5. Производится «подбетонка» — цементный раствор гасят слоем 5-10 см, и в течение недели он набирает примерно половину своей крепости. Только после этого приступают к дальнейшим шагам.
 

  • Армирование ленточного фундамента

Раньше перед началом укладки арматуры использовали гидроизолирующий слой (к примеру, рубероид), но при сегодняшних разработках данный шаг разрешено опустить.

Как правило, для армирования используют ребристую арматуру поперечником 10-15 мм.

На фото армирование ленточного фундамента

Стержни с антикоррозийным покрытием перевязывают проволокой, выполняя продольное и поперечное армирование в 3-8 прутов. Если арматуру решено сварить, необходимо помнить, что места сварки будут подвластны ржавчине.

В зависимости от тяжести стенок и перекрытий, делается усложненный армакаркас с вертикальным армированием.

  • Опалубка для ленточного фундамента

Независимо от выбранного вида основания дома, обойти процесс заливания бетона невозможно. Для достижения наилучшего результата, выполняется армирование и опалубка, которые полностью реально осуществить своими руками.

1. 1-ый шагстроительство опалубки. Для этого используют фанеру, обрезные и необрезные дощечки, шифер либо железную опалубку. Следует сказать, что дощечки протяженностью 2-3 м  и толщиной 25-50 мм приобрели более широкое распространение.

2. Опалубка состоит из самих палуб и их крепежных частей. Нужно строго смотреть за горизонтальным расположением опалубки — под ней не должно быть впадин, бугров и иных неровностей.

3. Расстояние между элементами должно соответствовать проектной ширине. Для параллельной фиксации щитов внутри используют проволоку и распорки, в роли которых могут выступать древесные бруски 50 х 50 мм. Снаружи, хоть дощечки и сдерживаются почвой, однако давление бетона может их деформироват, поэтому их дополнительно укрепляют при помощи колышков, вбитых в землю.Если высота опалубки превосходит 20 см, то для укрепления конструкции используют особые упоры.

4. Гвозди в опалубку забивают внутри, загибая потом вниз заостренные концы.

5. Марку бетона выбирают в соответствии с погодными критериями. Если они благоприятные – М200 и больше, если нет – М300-М400. Не считая этого, в холодное время года в бетон добавляют особые вещества, действующие на его морозостойкость, пластификацию и ускоряющие его затвердевание. Количество и пропорции соблюдают согласно инструкции, обычно эти добавки составляют 1-2% от всеобщего количества.

6. Для строительства бани лучше применять нетяжелые бетонные смеси: шлакобетон, керамзитобетон либо арболит – они считаются неплохими теплоизоляторами.

7. Чтобы узнать, сколько смеси нужно, высоту, длину и ширину будущего основания дома множат и получают кубическую единицу.

8. Соотношение цемента к песку и щебню равняется 1:3:5. Эта пропорция может варьироваться, но гравия берут всегда в 2 раза больше, чем песка. Предварительно сухая масса цемента на 60% разводится с водой. В холодное время года для данных целей используют нагретую воду, а в жаркие дни – напротив, охлажденную, чтоб замедлить схватывание.

9. Залитую в опалубку смесь в нескольких местах протыкают щупом, а извне простукивают молотком. Делается это для того, чтоб вышел воздух.

10. Через 23 недели опалубку убирают, а как только бетон набрал достаточно крепости, приступают к шагу гидроизоляции и возведения цоколя.
 

На фото опалубка для ленточного фундамента

Важно: вода, песок и гравий не должны содержать глину и землю.

Если почва на строительной площадке оказалась сильнопучинистой либо вы обнаружили, что грунтовые воды находятся очень высоко, возможно, стоит отказаться от использования ленточного фундамента и использовать свайный либо свайно-ростверский.